Вино Кьянти: под символом «Черного петуха»

О вине Кьянти было известно еще в 1398 году, в старинных летописях сохранилось упоминание о нем. В 1716 году уже определились границы Кьянти - в их пределах мирно существовали жители четырех деревень: Рада, Гайоле, Кастеллина и Греве. С тех пор зона значительно расширилась и сегодня объединяет восемь субзон, но «сердце» - Кьянти Классико - осталось прежним. Считается, что до сих пор здесь лучшие виноградники.

Историческая зона Кьянти издавна привлекает людей искусства: живописные холмы, виллы, кипарисы, оливковые деревья и виноградники вполне достойны отражения в стихах и на полотне. Пейзажи практически не изменились со времен Ренессанса, чего нельзя сказать о винах. Зона одной из первых в Италии получила широкую известность за пределами страны.

Черный петух издавна был символом всего региона Кьянти Классико, но его происхождение доподлинно неизвестно. Древняя легенда связывает его появление с соперничеством между Сиеной и Флоренцией в средние века.

Историкам «Черный петух» известен с XIV века - он был эмблемой Лиги Кьянти, которая управляла регионом в то время. Джорджо Вазари, великий итальянский художник XVI века, изобразил Черного петуха на потолке одного из залов во флорентийском Палаццо Веккио в качестве аллегории Кьянти. В XX веке Ассоциация выбрала этот символ, чья история насчитывает более 700 лет, для обозначения качества вина Кьянти Классико.

Считается, что формулу Кьянти придумал барон Рикассоли более 100 лет назад, в бытность свою премьер-министром Италии. Во-первых, он разделил все Кьянти на две категории: простые, предназначенные для того, чтобы быть выпитыми молодыми, и те, что будут еще выдерживаться и насыщаться. Рикассоли посчитал, что в состав простого Chianty должны входить санджиовезе (75-100%) и канайоло (около 10%), а также немного белого сорта мальвазия или требьяно.

До середины прошлого века Chianti делали по традиционной технологии «говерно». Сусло изготавливали из винограда, собранного с лозы немного увяленным, и добавляли его к новому вину, когда то уже перебродило. Ферментация начиналась снова и в результате получалось молодое, игристое, легкое вино. Разливали его во фьяски (оплетеные бутылки) по той простой причине, что стекло в них было тонким, и соответственно дешевым, а оплетка помогала сберечь вино от солнечных лучей и ударов.

Времена менялись, и виноделов все больше стало привлекать производство сухих вин, способных к длительному хранению. Они отказались от традиционной технологии и начали использовать бочки для выдержки.

В 1963 году, когда в очередной раз рассматривали вопрос по классификации DOC, решили, что от 10 до 30% белого винограда может входить в состав любого Chianty.

Производство бледного легкого вина не вдохновило ведущих производителей зоны, среди которых были и браться Антинори, и одно за другим стали появляться «супертосканские» вина, служившие вызовом законодательству. Низкоурожайный санджиовезе с небольшой добавкой каберне совиньон буквально шокировал любителей вина, а заодно и производителей. Зона Кьянти «сошла с ума» по производству супертосканских. Сначала вина классифицировали как столовые, потом перевели в категорию IGT (более высокая категория местных вин). А в 1984 году зона Кьянти удостоилась статуса DOCG и формула Chianty была в очередной раз официально пересмотрена.

Сегодня существуют три категории этого вина. Простое Chianti - молодое, резковатое, с высокой кислотностью, готовое к подаче на стол через год-два после урожая. Виноград для его производства используется из всех восьми субрегионов Кьянти. Chianti Classico - качественные вина из соответствующей исторической зоны Кьянти Классико. Обязательная выдержка - 7 месяцев в бутылке. И Chianti Classico Riserva - вино высочайшего качества, произведенное из винограда со сниженной урожайностью. Выдержка в бутылке - не менее 3 лет.