Постройка дома всегда начинается с фундамента. Какой бы тип дома мы не выбрали, но без фундамента никак.
Тем более, что участок, где мы решили строить дом не из лучших. Мелкий песок, образующий плывуны в зоне грунтовых вод, залегающих почти под поверхностью. После долгих раздумий и консультаций со специалистами мы остановили свое решение на сплошном плиточном фундаменте. Вариант не самый дешевый, но для нас он явился оптимальным. Он сможет удержать на себе всю конструкцию в столь трудных условиях.
Шаг первый
Строительство фундамента
После грубой работы бульдозера, снявшего растительный слой, производим выравнивание котлована под фундамент вручную. С помощью обыкновенных совковых лопат, рейки и уровня получена ровная горизонтальная поверхность. Пользоваться эскалатором было весьма-таки трудно, ведь грунт склонен к обвалу, поэтому пришлось работать вручную.
На выровненном ложе котлована из брусков постпоены "лестницы" - основа будущей опалубки.
К внутренним сторонам "лестниц" вертикально прибиваются доски, образуя т. н. "песочницы". Промежутки между ними образуют ребра жесткости с нижней стороны фундаментной плиты, на которые опираются несущие стены.
"Песочницы" заполняются крупным песком, который обильно поливается водой. Затем песок тщательно трамбуется. В результате получается очень плотная поверхность, на которой обувь не оставляет отпечатка.
Уплотненный песок закрывается толстой полиэтиленовой пленкой, которая крепится к доскам степлером. В жаркую погоду пленка становится эластичнее и хорошо натягивается.
По периметру лестниц вертикально вкапываются стойки опалубки. Наружная опалубка из досок прибивается к стойкам, которые дополнительно укрепляются подкосами. Верх опалубки под фундамент выравнивается строго по уровню.
Готовая опалубка обивается изнутри пергамином. Под несущие стены (в промежутки между "песочницами" и по периметру) укладываются каркасы сваренные из арматуры.
По разметке раскладываются арматурные прутья нижней решетки и привязываются к каркасам проволочными скрутками. К связанной нижней решетке проволокой крепятся т. н "лисички" (проставки), к которым затем крепится верхняя арматурная решетка с шагом 20 см. Теперь мы подготовились к заливке бетоном. Прутья арматуры «скуют» бетон на вечно и построенный фундамент станет тверже камня.
Наконец заливаем бетон. Укладка из "миксера" происходит быстро и без особых проблем.
Бетонную смесь равномерно распределяют по опалубке. Горизонтальность поверхности определена бортами опалубки. Выравнивание поверхности бетона деревянной рейкой. Фундаментная плита получается ровной и прочной.
Шаг второй
Строительство подвала
Первыми укладываются угловые пенобетонные блоки, нижнюю сторону которых смачивают водой для лучшего сцепления с раствором. На верх первого ряда кладки для защиты от капиллярной влаги наносится растворная гидроизоляция, гидроизоляционный состав наносится в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя предыдущий тщательно увлажняется.
Дальнейшая кладка ведется на клеевом растворе. Все компоненты тщательно дозируются. Сухая клеевая смесь засыпается в воду. Перемешивать клеевую смесь с помощью электродрели лучше в пластиковом ведре - легче отмывается, да и меньше гремит.
Сначала смесь наносится на горизонтальную поверхность пенобетонного блока, а затем на вертикальную. Очередной блок укладывается на место и выравнивается по горизонтали и по шнуру. В кладке наружных стен циркуляркой с твердосплавным диском делаются два параллельных пропила глубиной около 5 см.
С помощью зубила и молотка серединка между пропилами выламывается и очищается от осколков. Над канавками вывешиваются арматурные прутья, свариваемые на углах. Сваренная арматура фиксируется прокладками из щебня в центре канавки, заполняемой цементным раствором. Таким образом у нас получается угол подвала. Арматура будет надежно удерживать блоки и будет выполнять противоусадочную функцию, в будущем убережет стены от трещин.
Для оконных и дверных перемычек свариваются небольшие арматурные каркасы. Из узких блоков над проемом склеивается "коробочка", в которую укладывается арматурный каркас, он будет удерживать вес блоков нал оконным или дверным проемом. Коробочка заполняется бетонным раствором высокой прочности. Резка блоков легко осуществляется электроножовкой.
При работе в одиночку для строительства стен подвала потребуется примерно три недели.
Шаг третий
Армированный пояс дома
Арматурные каркасы для железобетонного пояса изготавливаются непосредственно на стене. Готовые каркасы имеют слишком большой вес, чтобы их поднимать в собранном виде. Нарезанные в размер арматурные прутья укладываются на деревянные шаблоны поверх стены. Каркасы поочередно свариваются и выравниваются по осям и по горизонтали. В местах пересечений и стыков каркасы дополнительно скрепляются сваркой с помощью уголков. Особенно тщательно скрепляется арматура в угловых стыках стен.
Циркулярной пилой с твердосплавным диском на пенобетонном блоке делаются направляющие надрезы с обеих сторон. Затем используем электропилу, полотно которой точно идет по направляющим пропилам от циркулярки, таким образом из одного полномерного блока получаем несколько узких «дощечек».
Полученными «дощечками» с обеих сторон обкладываем уложенные на стенах арматурные каркасы, получая своеобразное корыто. Несъемную опалубку для несущей колонны в подвале изготавливаем на месте из обрезков пенобетона. Склеиваем из них коробочку, фиксируем струбцинами и заполняем бетоном.
Для изготовления опорной промежуточной стенки в подвале в фундаментной плите по разметке сверлятся отверстия для закладки арматуры. В подготовленные отверстия на значительную глубину забиваются вертикальные арматурные стержни, к которым подвязывается горизонтальная арматура.
Специальным крючком с трещоткой вязать арматуру очень легко и быстро. Арматурная решетка устанавливается строго по отвесу и закрепляется от смещения стяжками из проволоки и деревянными клиньями. К установленным в торцах брускам, определяющим толщину стенки, попарно прибиваются доски опалубки, защищенные полиэтиленовой пленкой от соприкосновения с бетоном. Бетон укладывается между досками и трамбуется. Пленка предохраняет бетон от быстрого высыхания и обеспечивает гладкую поверхность стены.
В проемах к боковым сторонам гвоздями прибиваются опорные бруски для опалубки перемычек. На опорных брусках устанавливаются деревянные кружала - горизонтальная опалубка из «сороковки». Кружала соединяются с опорными брусками гвоздевым соединением через промежуточный брусок. Так проще впоследствии производить распалубку. С боков крепятся щиты, предохраняющие узкие блоки обкладки от смещения во время бетонирования. Кладка из узких блоков-«дощечек» завершает сооружение опалубки перемычек.
Все подготовительные работы завершены. Наступает черед укладки бетона. Готовый бетон укладывается в несъемную опалубку по периметру стен. Блоки опалубки предварительно увлажняются для лучшего сцепления с бетоном. Поверхность уложенного бетона выравнивается на уровне верха блоков опалубки и тщательно заглаживается. Промежуточная стенка в подвале также полностью забетонирована. Ее верх выведен на одну отметку с верхом остальных стен.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
